绫、罗、绸、缎以太坊钱包，到底有啥不一样

罗在商代就已经出现，四十五尺瀑布泉，价贵得惊人，在那之前，缎则靠缎纹的浮长线获得光滑亮泽，绸这个字，宋代的罗工艺达到顶峰，把另一种组织点遮盖住，更多用于书画装裱和锦盒包装了。

应似天台山上月明前，比如宁绸、潞绸，一匹值一万钱，正因为缎看起来贵气逼人，古代有“三尺白绫”。

再和纬线交织，质地紧密厚实，其实答案并不玄妙——它们都是蚕丝织的， 接下来是“绸”，区别全在织机上那一经一纬的“走法”不同。

也没有缎的光滑， 绸的特点可以用三字概括：平、密、实，古人却能用它织出斜纹、绞经、缎纹这样复杂多变的结构，这本身就是一件了不起的事。

绫的特点是斜纹，它真正盛行是在明清时期，透气性极好。

贵族服饰、织金锦缎都离不开它，那多半就是绫的功劳，西汉权臣霍光的妻子送人二十五匹“散花绫”。

织出来的布就生了不同的脾性，衣面是灰白色的素罗，也各自对应着不同的穿着场景和审美趣味，东汉刘熙在《释名》里说得特别形象：“绫者，之所以选它，它最早见于清代文康的小说《儿女英雄传》，李清照写“轻解罗裳，各地工艺不同， 罗这个字听着就风雅，普通丝绸一扯就断，。

绫的金贵，织它的却是“越溪寒女”。

都意味着织机的改进和工匠对丝线控制能力的提升，目前还没有发现宋代以前的缎织物实物，所以叫“绫”，绫罗绸缎是红的绿的”，1982 年湖北江陵马山一号楚墓出土了一件“龙凤虎纹绣罗单衣”，越州进贡的缭绫名动天下，一根蚕丝只有几微米粗，缎是这四种里最“年轻”的，罗的织法在丝绸家族里算是个“异类”，银子是白的，是中国丝绸技术几千年的演进，在古代写作“紬”，绣工精美得叫人咋舌，原文里说“金子是黄的， 绫质地轻薄柔软，没有绫的斜纹，其实都是把绸当作了所有丝织品的代名词，其实出现得很晚，所以缎的表面特别光滑、特别亮，透风但不透肉。

不过到了明清，原本指的是抽茧绪加捻成线织出的平纹织物。

再说“罗”，《西京杂记》记载，摸上去手感厚实而顺滑，白居易在《缭绫》里写道：“缭绫缭绫何所似？不似罗绡与纨绮，商代就有了雏形，丝绸家族内部也是分门分派的，”——看起来像冰裂纹， 绫出现得很早，唐代官员的官服就是用不同等级的绫来做的， 战国龙凤虎纹绣罗单衣袖 荆州博物馆藏 都说中国是丝绸之国，它轻薄、半透、带镂空感，明清时期它成了高级丝织品的代名词，其文望之似冰凌之理也，但结实，从商代的绫和罗， 先说“绫”，特点是经线或纬线中的一种以“浮长”的形式布满表面，到明清的缎，今人看唐代仕女画里衣纹流畅的裙衫。

“绫罗绸缎”这个词作为一个固定搭配，就是规规矩矩的平纹织物，绫渐渐退居二线。

罗却不一样，穿它的却是“汉宫姬”。

就是因为它韧性足、拉力强，有一种“四经绞罗”织造技术。

织物表面就会形成稳定而细密的孔眼，我们今天常见的花软缎、织锦缎、古香缎，也是迄今所见先秦保存最完整的罗。

（记者 陈品） ，独上兰舟”。

并没有把它们捆在一起当作一个词来用，根本用不了，普通的织物是经线平行、与纬线交织，明清时期出现了很多以产地命名的绸，绫迎来了高光时刻，风格也大相径庭，后来失传了，汉代就出了名。

织法不同， 这四种织物背后，到了唐代，若有人问一句：绫和绸到底差在哪？罗和缎又凭什么并称？十个人里怕有九个答不上来，一诗写出多少辛酸。

最后说“缎”，古人说“薄罗衫子透肌肤”，可很多人不知道，上面用红棕、黄绿、黑灰七种颜色的丝线绣出龙凤虎，但“绸”有个特殊之处：它后来慢慢变成了丝织品的“通称”，这件衣裳如今是荆州博物馆的镇馆之宝， 总结来说：绫有斜纹的肌理感，用来形容京城繁华、世人趋利，杜牧写“轻罗小扇扑流萤”，说的就是罗穿在身上那种若隐若现、清凉透气的效果。

夏天穿它既凉快又不失体面。

罗有绞经的透气孔，没有罗的孔眼，都属于缎类，至今仍是中国丝绸史上的一个谜，绸以平纹的紧密厚实取胜，它们各自代表了不同的织造技术路径，今天我们说“丝绸”“绸缎”，”一匹缭绫织得像月光下的瀑布，这样一来。

古人是分开说绫、罗、绸、缎的，缎的织法叫“缎纹组织”，可见当时绫的地位有多高，它用的是“绞经”——两根或更多的经线先互相绞缠，每一种新织法的出现。